о. Бали. Сказка и быль

330 views

Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит…

Там на неведомых дорожках, следы невиданных зверей…

Избушки там с бассейнами авторитетные люди строят и счастливо живут. Там Элизабет Гилберт нашла себе сказочного мужа-бразильца, все же кино смотрели или читали эту книгу «Ешь, молись, люби»? Она там медитировала, «улыбалась печенкой» и наконец-то, именно на Бали, встретила принца! Ну а как тут не встретить принца? Весь остров кишит серферами из Австралии, они богатые и красивые, не работают, целыми днями в море, а вечерами в крутых ресторанах с девушками знакомятся. А еще там есть шаманы-предсказатели, они все болячки лечат и счастливое будущее наколдовывают. Там столько мистики, это странный, неописуемо загадочный остров. Там всякие продвинутые йога-студии, самые известные йоги на свете делятся своим опытом в роскошных отелях, с их ценами по неволе в узел скрутишься и похудеешь до размера модели XS. И еда, о боже, там самая вкусная и полезная еда в мире, там всякая органик-спирулина, фрукты, смузи-боул, а кофе из пушистого лювака??? Это же самый дорогой кофе в мире, он только на Бали, ага, заверните два, вместе с пушистым люваком, можно?

 

И морееее….

20180305_123428

«Тёлки типа «Априори» Одного хотят — на море.
Целлюлит, не целлюлит, А на пляж душа велит» — написал Шнур, большой любитель Бали, кстати.

Ооо майн гад… и все это сказочноебали… Да на … оно мне надо? Неееееее, на Бали я точно не поеду! В августе 2017 года на рынок Киева пришлел Катарс айэрвейс. Вдруг, я узнаю, что билет Киев-Денпасар стоит всего 630 доллара… Скока, скока? Что? что там люди про Бали говорят??? Мдааа.. надо ехать и все проверить лично, или сейчас или больше таких цен не будет. Тем более виза не нужна на целых 30 дней. Маршрут на месяц нарисовался такой: Убуд — Север острова с ночевкой в Сигараджа – Чандидаса – соседний остров Нуса Пенида – Кута – Букит, Унгасан – Убуд.

20180223_164418

Когда первый раз прилетаешь в страну, делаешь глубокий занюх, и первый час остро ощущаешь запах этой страны, только в самом начале, потом уже ничего не чувствуешь. Это сугубо индивидуально, кто-то вообще об этом никогда не задумывался. У меня такие обонятельные впечатления:

?Рим пахнет круасанами, вот очень сильно! первый час я ехала по Риму в автобусе и меня везде преследовал запах свежей сладкой выпечки.

?Лондон пахнет свежим воздухом. Казалось бы — значит ничем не пахнет? Нет, именно свежайший воздух, как в Доломитовых Альпах.

?Гонконг пахнет китайской едой. Не знаю на чем они жарят-шкварят, но духан по всему городу стоит конкретный!

?Париж …. простите, но Париж везде воняет мочой и причина тому — вездесущие пикники с вином и сыром. Под каждым столбом, под каждым деревом Парижа пьют вино и едят сыр, а туалетов нет. Се ля ви.

?Чем же пахнет Бали? Делаем первый занюх….. Ответ сразу бросается в нос. Бали пахнет дорогим SPA салоном. Тут и влажность, и тепло, и какой-то вкусный аромат то ли духов, то ли цветов. Я предполагала, что на Бали будет запах Таиланда, такой густой и плотный запах Азии, но нет! здесь все тоньше и как-то изысканней.

20180321_115819

Секрет туристического паломничества в Убуд и приубудье.

В центре острова, нет морского курорта, но есть колоссальный поток иностранцев со всего мира, желающих пожить или купить недвижимость в этой сельской местности. Какова же история успеха отдельно взятой азиатской деревни Убуд? Богатая культура Бали объясняется распространением ислама по всему миру. Если что-то куда-то давит, значит с другой стороны выходит. Только в 7 веке н.э. до этих островов докатился индуизм, смешанный с буддизмом. Все жили счастливо, но в 15 веке н.э мусульмане добровольно-принудительно вытеснили с центрального острова Ява махараджей-индуистов. Один из князей династии Маджапахитов, переехал на Бали, захватив с собой интеллигенцию: судей, священников, искусных ремесленников. И стали они на Бали добра наживать по своим законам индуизма, в то время как всю остальную территорию современной Индонезии плотно покрыл ислам. И был тут рай земной, без войн и противостояний целых 400 лет. Свои дома люди строили как храмы, а семьи как ашрамы.

20180223_135031

Со временем начались конфликты между князьями, но это все цветочки по сравнению с кровавым европейским пришествием в начале 20 века. Голландское завоевание Бали 1906 года — это ужасная история, о ней надо рассказывать отдельно. Современным богемным открывателем именно деревни Убуд стал Антониo Бланко, художник испанского происхождения, родившийся в Азии, учившийся в Нью Йорке, осевший на Бали. Он чем-то похож на Сальвадора Дали, испанцы они такие, в его успешной карьере ключевую роль тоже играла женщина (его жена — богемная балийская танцовщица). Королевская семья подарила художнику землю в живописном центре Убуда.

Он построил этот трехэтажный, эксцентричный для Бали, дворец, куда приглашал мировых воротил шоу бизнеса, типа Майкла Джексона (по дому-музею развешаны их совместные фотки, но внутри этого самого музея посетителям фотографировать запрещено)

Помимо Бланко тут шлялась туча европейских художников, но у Антонио самый крутой дворец. Индустрия массового туризма на Бали зародилась в результате глобальных политических рокировок. Президент Индонезии, Сухарто, как только стал президентом, заполучил поддержку всемирного банка. С 1969 года на Бали начали строить первые пятизвездочные отели, расширили аэропорт, мировой туризм был нацелен на район Нуса Дуа, это восточное побережье острова, можно сказать резервация с сетевыми отелями для пакетных туристов

Культурный центр острова, Убуд, стал настоящей всемирной звездой в 2006 году. Тогда вышла книга американской писательницы Элизабет Гилберт, рассказывающая о женщине, забившей болт на мужа. Она бросила рутинную жизнь в Америке и именно на Бали встретила необыкновенного прЫнца из Бразилии. Вот вам и весь тревел-маркетинг Убуда. Никакие музеи, храмы и природные достопримечательности не могут конкурировать с историей одинокой женщины, встретившей прЫца. Голивуд снял по книге кино и тысячи женщин со всего мира ломанулись в это балийское село, так же как героиня книги, снимать маленькую виллу, медитировать в рисовых полях и «улыбаться печенкой»(с), наивно полагая, что именно это даст им возможность удачно выйти замуж.

За последние 10 лет в Убуде понастроили сотни милых отельчиков, тысячи вилл, центральные улицы все сплошь в дизайнерских ресторанах с парижскими ценами. Кроме того, уже 11 лет в Убуде, при поддержке местной администрации, проходит фестиваль BaliSpirit Festival. Ведь, коренные жители острова — это племена-мистики, да умноженные на индуизм, в итоге получаем мощный магнит для аудитории йогов, шизотериков и праздно шатающихся коучей всех мастей.

Убуд — удобная база для выезда ко многим достопримечательностям острова, но не так-то просто тут перемещаться. Общественного транспорта нет. Трафик на острове — это сущий ад. Многие балийские экспаты безвылазно сидят у бассейна в своих виллах и постят в интернетах сказки о божественной жизни в раю. Специально обученные гиды поддерживают этот райский хайп и за каждый вздох дерут с туристов по 50 баксов. Поэтому отпуск на Бали говорит о статусе, турист тут богатый, и вынужден быть щедрым, если хочет что-то увидеть помимо тупо бассейна и своей кровати. Ну а если без организованных экскурсий, арендуйте байк и welcome на адские дороги Бали.

Перемещения по острову.

Общественного транспорта практически нет. Т.е никаких тебе тук-туков, ни велорикш, ни маршруток. Все в такси! С этим видом транспорта не все так просто. В аэропорту может работать только компания Blue Bird, но цены у них мажорные. Буквально на днях Индонезию покинул Убер, но остался Grab – это реально спасение, но они работают далеко не везде. Как там эти все таксисты делят зоны влияния я вам точно не расскажу, но нашим спасением от разорения стал общественный автобус Peramatour, вот сайт этой транспортной компании https://www.peramatour.com там есть расписание. Автобусы с кондеями, комфортные, провоз багажа входит в стоимость билета, ходят четко, билеты покупать за день до поездки (на сайте ни разу билеты не покупали, только в офисах компании за наличку). Если б не было этого общественного автобуса, то мы б на Бали, с нашими постоянными разъездами, обанкротились.

Для радиальных выездов к достопримечательностям, надо арендовать байк, либо машину с правым рулем, либо машину с водителем, что стоит не 5 копеек. Стандартный первый вопрос хозяина при аренде на Бали:
— ты где-то на мотыке ездил??
— нууу да, в Таиланде — стандартный ответ туриста
— Бали это тебе не Таиланд! и запомни, если что-то случится, ты оплачиваешь все расходы.
Аренда мотобайка 3-4 доллара в день, страховки никакой, никаких бумажных договоров, платишь наличкой вперед, тебе отдают железного коня и поскакали, иногда в прямом смысле. На Бали есть дороги, которые отметили на картах, но забыли построить. Частенько мы ехали по узкой дорожке и тут наФигатор командует: поверните направо. По карте дорога-то есть, но в реале ты видишь пешую тропинку в джунглях, с корнями, камнями и прочими неровностями. Дааа, после месяца езды на байке нужно покупать новую ж …пу. На больших дорогах проблема – пробки т.к. остров уже перенаселен и не справляется с транспортными потоками.

Это не те пробки, к которым привыкли мы, сидя в кондиционированной машинке под звуки радиостанций. Ты сидишь на байке под палящим экваториальным солнцем, температура +35, на голове кошмарный шлем, пот льет в три ручья, вокруг грузовики и габаритный транспорт так дают газу, что ты быстро осваиваешь практику долгой задержки дыхания. И при всём этом надо ж как-то лавировать в этом левостороннем хаосе, вписываться в крутейшие серпантины, уворачиваться от несущихся по встречке джипов. А перевозка чемоданов на байке — это вообще цирк!!! Да, вы можете увидеть в интернете кучу фоток как вьетнамцы перевозят на мотобайке холодильники, свиней и двухметровые шкафы. Но мы-то не вьетнамцы, нам было ржачно.

Тропический ливень на мотыке — особое удовольствие, ветер в харю, а я шпарю, весь такой паркий, брррр, еще те ощущения.

Для двухдневной поездки на Север острова мы арендовали машину за 25 дол в сутки. Ну как машину, коробченку с игрушечным двигателем, она такая «резвая», что мне казалось мы все время ездим на ручнике. Коробка передач — механика, это не проблема тк дальше 2 передачи тут всё равно не разгонишься. А мои любимые крутые серпантины под проливным дождем, с пробками в вертикальную горку, на узких дорогах, когда автобусы, устав грести наверх, срываются и катятся в твое лобовое стекло. В какое-то мгновенье кажется ааа-аа-ааа всепропало , но из ниоткуда вырастают хлопцы, которые в 5 см от бампера руками тормозят сползающий на тебя автобус. Ну нормально ж все, че вы там переживаете?

Море, пляжи, все дела.

Что сказать про море на Бали? Оно тут однозначно есть, это же остров. Все пляжи подробно описаны в различных блогах, живущих тут людей.

Жить на первой линии очень дорого. Как правило, все вкусные места побережья оккупированы сетевыми отелями типа Интерконтиненталь, Four Seasons и т.д. Цены в них ваааще не египетские, от 250 дол в сутки и никаких олинклюзив! Роскошные отели тут совсем другого уровня. Если кому любопытно, о чем я, то отель The St. Regis Bali Resort как раз об этом. Но вернемся к теме «море и Бали». Что удивило лично меня? После путешествия по Филиппинам море меня вообще нигде не волнует, тк всю свою морскую любовь я оставила там. Уже кажется во всех интернетах написали, что Бали это вам не «баунти», море здесь присутствует в виде бонуса, но никак не в виде основной цели приезда. Я бы сказала, что в море тут не купаются, а им любуются, ну как в Японии есть ритуал – любование природой, так и тут, на живописных утесах или в труднодоступных лагунах строят шикарнейшие бич-клубы.

Никогда ранее я не была в таких местах, было любопытно заглянуть. Впечатления очень противоречивые! С одной стороны:

Там на невиданных тусовках
Следы невиданных зарплат;
Красотки там в одних кроссовках
Свой демонстрирует фасад;

Но с другой стороны, есть в этой рукотворной фантазии что-то прекрасное. Обволакивает какая-то энергия покоя, какой-то расслабляющий дурман-туман в голове образуется.

Для себя такие места я охарактеризовала так: это как алкоголь – в маленьких дозах и при хорошем качестве весьма полезная в жизни вещь. Но когда алкоголь растворяет границы, подсаживает на жесткую зависимость – вот это уже зло! Все дело в дозе. Сильное качество превращается в слабое если оно чрезмерно 

Почему Бали не пляжный курорт? Остров омывают не моря, а океаны. Сильные течения, большие волны, опасные, каменистые берега. Вода то спокойна, вроде волна не сильная, а потом вдруг как шарахнет 9 вал на 5 минут, волна в 4 метра, а потом опять тихо так и спокойно.

Коварство кроется в подводных камнях, которыми усыпаны пляжи. На уютном пляже Blue lagoon, недалеко от Чандидасы, одного мужика, мирно рассматривающего крабиков, сбило внезапной волной в 4 метра, протащило по камням, в кровь расцарапав всю спину. Так и хочется прислушаться к местным жителям, опасающихся океана, считающих его обителью демонов. Местные поверья говорят, что демонов нужно задабривать и кормить, иначе они будут бушевать и наносить вред. От демонов невозможно избавиться, они часть этой планеты. Задача человека уметь с ними безопасно жить и вся сущность жителей Бали именно про это!

Что в имени тебе моем? В имени балийца зашито все! На Бали кастовое общество, а это значит: каждый сверчок знай свой шесток. Более 80% населения — это шудры (работяги, низшая каста). Никто своего происхождения не стесняется, все живут по правилам. Имя балийца указывает на его касту и порядковый номер в семье. Первого ребенка называют Wayan, второго Made, третьего Nyoman, четвертого Ketut. Если количество детей переваливает за цифру 4, их называют младший Ваян, младший Маде.. и тд. В высших кастах, другие имена, но турист общается в основном с шудрами, поэтому кажется вокруг одни Кетуты и Ваяны, при чём обоих полов

В обществе западного образца кастовость это что-то унизительное. Но на самом деле такое расслоение, социальное неравенство людей, заложено природой, отрицание и не принятия ее ведет к лицемерию. Внутрикастовый порядок — это отсутствие индивидуальных желаний, все подчиняются общим нуждам. У балийца нет личной жизни, он с рождения и до смерти живет в коллективе: род-каста-община села. Жизнь балийца в редких случаях может пойти не так и не туда. Судьба определена его семьей. Если что-то случается, его семья и вся община помогает и поддерживает, человек никогда не остается один на один с бедой. НО в современном мире масса искушений. И многие молодые люди вырываются из своих семей, своих общин, уезжают в большие города, или другие острова, в надежде сменить масть, разбогатеть или попробовать пожить иначе. Такая общность жизни мне напомнила израильские кибуцы. Но в отличии от Израиля, где все казалось надуманными фантазиями вождей социализма, на Бали эта общность скреплена религией сотни лет. И тут мы подходим к самому непонятному и самому главному, что есть на этом чудо-острове – опиуму для народа.

Настоящий Бали — это «Капсула времени» сохранившая, пусть и частично, но все же традиции древней цивилизации, которая когда-то была на территории Индии. Речь идет об особом виде индуизма, смешанного с буддизмом. Традиционная балийская жизнь существует параллельно с современным миром. Туристы, живущие в отельных зонах, как в резервациях, мало что видят и ничего не понимают.

Индонезия – исламское государство, кстати, по численности населения 4-е место в мире. И вот все эти сотни миллионов мусульман не смогли перемолоть сравнительно небольшое население (3,5 млн) отдельно взятого острова Бали, которые являются индуистами. Их не сломали благодаря особому общественно-религиозному устройству. Вся земля поделена среди общин, банджар (banjar). Членом банджара является только женатый балиец. Основная задача этого общественного органа – следить за использованием земель и управлять ирригационной системой, благодаря которой растет рис. Любование рисовыми полями – это тоже один из видов деятельности на Бали. Бесконечно можно смотреть на 3 вещи: как течет вода, как горит огонь и как другие работают.

Рис – это балийское ВСЕ. Он бывает обычный (так сказать modern rice) урожай собирают раз в 3 месяца. Такой рис растет везде в ЮВА. И бывает… чудо-балийский рис, урожай собирают раз в 9 месяцев. Чувствуете разницу? Тот, который растет 9 месяцев страшно дорогой, его не едят, а только используют в религиозных обрядах. Еще его экспортируют в Японию и США. Поэтому этот балийский рис – золотая жила для местных общин.

Землю на Бали нельзя продавать, не только по закону, это вообще грех! Ее можно только сдавать в аренду на 25 лет (с последующим продлением). Все экспаты, строящие виллы и отели, арендуют землю. Но помимо арендной платы конкретному владельцу земли, иностранцу приходится вступать в денежные отношения и с банджарами, а это страшно запутанная история. Тут экспатам и демонстрируют в реальности эпизоды из Махабрахты, Ригведы и законов Ману.

Наше настоящее, это эхо нашего прошлого. На Бали ощущаешь долгое и протяжное эхо тех времен, которые человечеству показывают в фантастических фильмах. Все помнят кино «Аватар»? Для инопланетного племени На’ви местом силы было сказочное Дерево Эйва. Так вот это все о прошлом и все еще настоящем Бали. С начала времен, до прихода на остров индуизма, местные языческие племена устраивали в лесах святилища вокруг тысячелетних баньянов. Эти «Леса обезьян» являются как бы душой местной общины, местом общей силы. В лесах много-много диких обезьян, они — охранники духов. Сейчас лесные святилища — это ландшафтные парки, с огромными райскими растениями, куда пускаю туристов за деньги. Monkey forest есть во многих деревнях острова. Храмы и культовые тысячелетние деревья сохранились до наших времен. По утрам в лесных храмах, непрерывно, столетиями идут службы и тут до сих пор проводят кремирование умерших.

Как и в фильме Аватар техногенная цивилизация сметает на своем пути гармоничный мир природы и людей. Местная молодежь уезжает работать в большие города, а лесные храмы наполняются автобусами с туристами, и только обезьяны остаются преданы своей природе.

Первое условие рая — много, очень много пресной воды, солнца и тепла. Вода на Бали бьет, вытекает и сочится по всему острову.

Не только в сезон дождей, а круглый год из источников, рек, водопадов. Палка, воткнутая в землю, растет и цветет, НО не все здесь плодоносит, такая особенность почвы, поэтому с едой здесь очень сложная история.

Чем отличается Бали от всей остальной Азии? Именно священным отношением местных жителей к фантастической природе. Эти храмы в джунглях, среди водопадов и извилистых рек, запахи благовоний, и специально обустроенные священные купальни среди источников воды — такого я нигде не видела.

И если человека вотЭтоВот все вообще не интересует, ни-ка-ко-го смысла ехать на Бали для него нет!

Но если вы найдете в себе интерес внимательно присмотреться к их традициям, вы будете поражены силой духа балийцев. Сила заключается в благодарности. В этой вездесущей благодарности самый сокровенный секрет Бали! Ритуал подношения благодарности богам (корзиночек с цветами, фруктами, конфетами и дымящими благовониями) происходит с самого утра, по несколько раз в день, до самого вечера, КАЖДЫЙ день и везде-везде.

Вот представьте благодарить небеса не по праздникам типа на Пасху и Рождество, а каждый божий день, по несколько раз, и всю жизнь!!! У приезжего на Бали быстро вырабатывается привычка постоянно смотреть под ноги, чтоб не наступить на подношения-благодарность богам, их приносят не только в храмы, их кладут просто на землю.

Подношениями «заминированы» все улицы, проходы, входы и выходы, в машинах, автобусах, на байках, во всех общественных местах, на полках в магазине, ну куда ни глянь!!! Ни у кого нет шансов не наткнуться на благодарность, буквально — натыкаться по 10 раз, ежедневно. На Бали из благодарности состоит воздух, ты начинаешь буквально дышать благодарностью.

— Таааа ладно, вон в Индии тоже боги на каждом шагу! Ну и в чем же отличи от Бали?

— В Индии все слишком. Все слишком грязно, слишком людно, все слишком ядовито ре-ли-ги-озно. На Бали же все тоньше, индуизм не тот что в Индии, он с добавлением буддизма, где главная задача жизни – избавление от страдания. Происходит это путем принятия и благодарения. Все очень просто: принятие и благодарение, и так 300 лет, каждый день, и ваш дух будет как лучший газон в Лондоне – бодр, свеж, и неистребим.

— А с какого перепугу я должен быть благодарным? Денег нет, у меня ни виллы, ни бассейна нет, вокруг серость и быдло, за что я должен быть благодарным ??? ну вот за что?

Способность находить подарки в простых вещах, окружающих нас, и воспринимать их как чудо — вот это и есть благодарность. Проснулся утром, впереди есть дела, которые могут принести радость или пользу кому-то, вот за эту возможность уже спасибо! Родственники рядом живут, они умеют любить, заботиться о близких своих, им это умение по наследству передают, и за это спасибо всему роду! А вечером, когда день проходит, благодарят за уроки, которые сделали человека лучше, и за хорошие моменты, за возможность помочь другому, за пищу, за то, что все мы просто есть и можем наблюдать дождь или солнце, можем поцеловать ребенка, а он рассмеется в ответ. Вот нам всем это кажется банальными вещами, а балийцы умеют быть благодарными просто за жизнь, такую как есть, и именно поэтому люди счастливы, несмотря на бедность. Иметь желаемое, будь то здоровье, карьерные перспективы, внешнюю красоту, богатство — не значит автоматически быть счастливым, можно иметь это все это и вешаться от внутренней пустоты. Быть счастливым это значит быть искренне благодарным, а повод каждый должен найти сам.

comments powered by HyperComments
This entry was posted in Бали and tagged . Bookmark the permalink.